田园女权们的性冷淡，在这个女人面前算什么？｜Queen of Less

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举报 2019-04-04

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品 / 牌 / 故 / 事

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今年流行复古 Power Suit，尤其是格纹款。街拍里的麻豆和时装精各个卯足了劲儿拗造型，或搭配牛仔裤，或搭配金属感百褶裙，要么就是裹上腰封露出一双大长腿，直接把西装当成短裙穿。美则美矣，可没有 power 啊～

回到上一次 Power Suit 大行其道的 80 年代，女人们是如何在穿着中注入力量的？

Linda Evangelista in Jil Sander

上面的模特为大名鼎鼎的 Linda Evangelista（琳达·伊万格丽斯塔）。你或许会觉得这个名字不够面熟，但她却是那个超模年代的五大超模之首（另外四位分别是娜奥米·坎贝尔、辛迪·克劳馥、克劳迪娅·希弗、克莉丝蒂·杜灵顿）。只不过，比起其他几位，她极少涉足自己本行之外的领域。

老佛爷曾评价她：“纯粹而简单，是一位真正的模特，从不假装或渴望去做别的什么，她就是擅长于自己正在做的事。”

也正因为 Linda 的专业素质无人质疑，她于 1990 年在 VOGUE 中撂下的那句狠话也被奉为经典：We don’t wake up for less than $10,000 a day（没有 1 万刀，休想叫我们起床）。这句话被印在了各式各样的 T 恤上，15 年后，皮特还在电影《史密斯夫妇》里“抄”了这句台词，只不过 1 万刀变成了 50 万刀。

Linda Evangelista in Jil Sander

美丽的面孔千千万，像 Linda 这样真正有力量的面孔却不多。这样的道理放在服装上也同样成立。

回到 Linda 身着的 Power Suit，它们来自一位同样很酷的女人，德国设计师 Jil Sander。

Jil Sander by Peter Lindbergh

很多人或许也对这个名字不面熟，但由她推动的风潮一定人人皆知，并且最近这几年尤其火热：极简主义。

不过，Jil Sander 并不喜欢“极简主义”这个词语：“极简有时听起来过于空洞。”她更喜欢用“纯粹”来形容这一风格，与她所选择的模特 Linda 的品质不谋而合。

至于她本人，则被称作“Queen of Less”。她似乎生来具备挑刺儿的超能力，能够迅速锁定一套 look 中的不和谐因素：错误的颜色、廓形或比例，并将其剔除。

当然，这种 Less 不仅在于她的设计，她本人也很少在媒体中抛头露面，今年11月4日将于法兰克福博物馆举办的 Jil Sander 个人作品回顾展，也是她从业 50 年来的首个个展。

展览名叫作：Jil Sander. Präsens，展期持续到明年5月6日，有条件的可以去看看。

回顾起自己开始设计服装的初衷，Jil Sander 说：“我实在无法忍受当时女人们的裤装设计。”

她从小就热爱裤装。生于战后德国的她，在家庭条件并不宽裕时，只能穿妈妈用缝纫机与灯芯绒亲手制作的裤子。

那经历对她影响颇深。24 岁那年，Jil Sander 正是用她妈妈的这台缝纫机，创立了属于自己的 fashion house，正式开启设计师生涯。

Jil Sander in front of her Hamburg store, 1968

她在巴黎的第一场“战斗”以失败告终。那是在 1975 年，她 32 岁，时尚界还在崇尚华丽与夸张，她却专注于针织衫与廓形宽松的大衣，将极富流动性的简洁设计一下子推至人们眼前。

Jil Sander 当时的顾问先生后来对《纽约时报》说道：“她太超前了，在那个时代，她的设计太与众不同了。”

可是，Jil Sander 却说：“我从未想过要超前，也从不过度怀旧。时尚是一场实验，你要尽可能地打破规则。”

人们常对“打破规则”有误解，结果不是导致用力过猛，就是导致力气用错了地方。现在的许多小花大花都以为剪个短发、套上西装就可以“攻气十足”了，或者是由造型团队挑选流行单品后出现在机场摆拍，就可以有“时髦态度”了。

再来看看中性风高手 Jil Sander，最喜欢的单品永远是白衬衣与剪裁良好的裤装。虽然，她认为女人们有追逐各种风格的自由，但“她们最后会明白，选择更稳重的风格才能走得更远”。而那所谓的“有态度的着装”，必定是成熟且兼具个人气质的着装风格，得有职业成功及独立生活方式的加持才能建立。

Jil Sander 喜欢男装，也喜欢女性气质，划重点：她喜欢自信、冷静又洗练的女性气质。所以，她总是希望自己的设计能够凸显穿着者的人格魅力。

这也是她“打破规则”的方法，即坚持这些认知，不受其他潮流的挑逗。终于，到了 90 年代，她独立又摩登、简洁却考究的设计开始吸引到越来越多自我意识深刻的女性。

不像 Dior 简单粗暴地将“We Should All be Feminists”印在 T 恤上，Jil Sander 的女性主义来得坚韧、含蓄又不容置疑。

她和其他设计师的不同点在于，她并没有把女性当做精致的、需要精心打扮的娃娃。她经常让模特不穿内衣就上阵，也总是会先试穿自己的服装，用身体感知它们后再呈现给更多人。

她创造了属于她的 90 年代，时至今日，那些衣服仍旧实穿又时髦。

Linda Evangelista, Spring/Summer 1991

Kate Moss, Spring/Summer 1996

“吉娘娘”, Spring/Summer 1999

Fall/Winter 2004

可以说，这些衣服就是她本人性格的体现。

Jil Sander 向来信奉一句话“忠于自己”，并三次用她的行动证实了这句话究竟意味着什么。

1999 年，她已经 56 岁了。Prada 买入了她品牌 75％的股份，这对她的品牌来说似乎是一个扩张的好机会。可是，短短半年后，Jil Sander 就因为和 Prada 时任 CEO Patrizio Bertelli 意见不合而退出了自己的品牌。两人的关系一度紧张到 Patrizio Bertell 直接宣布：“像 Jil Sander 这样强劲的品牌不需要依靠某位设计师。”

这是第一次。

Jil Sander 离开后，新的设计落入了一个尴尬的境地，从前的客人不买单，却又不够时髦，不足以招来新的客人。品牌就这样损失了2500万欧元。

2003 年时，Prada 又把 Jil Sander 给请了回来，可这一次的关系也仅仅维持了一年。

Jil Sander 离开的确切原因无从知晓。许多人都猜测，Jil Sander 离开是因 Patrizio Bertelli 要求她降低一些服装品质，好让品牌的盈利扩张速度都变快一些。可是，Jil Sander 一向偏执服装的品质，要用最好的面料与剪裁，“呈现更多的经典，减少表面而无用的装饰”。也正是因为这种坚持，当她设计的一件套头毛衣要价 2000 刀时，也依然有大批懂 Jil Sander 的人买单。