故宫里的色彩美学，豆瓣9.0！
自述：郭浩，撰文：余璇 ，责编：石鸣，来源：一条
原标题：豆瓣9.0！中国人丢失的，终于捡回来了
今年10月，《中国传统色：故宫里的色彩美学》，出版即热卖，豆瓣评分高达9.0。在书中，寻常所见的粉红、土黄、米白、浅蓝摇身一变，成了“桃夭”“秋香”“凝脂”“天缥”，这都是中国古人对这些颜色的传统叫法。
每一个传统色的名词，都隐含了几千年来中国人看待世界的方式，只是近现代以来，由于种种原因，日渐淡出我们的生活。金秋十月，正是北京最美的季节，我们来到京郊，见到了书的作者之一郭涛，听他讲了打捞传统色背后的故事。
苍筤，是春天竹子出生时的青绿；秋香，是具象的缃色与意象的秋意共舞；月白，是月光洒下一片青白；绿云，是女子晨起梳头，乌中透亮的发色；还有妃红、苍青、朱酡颜、十样锦、藕丝秋半、黄河琉璃……
歌词“天青色等烟雨”里的“天青色”，在上古时候叫“天缥”。“缥”是浅蓝色，跟漂洗有关，就是染蓝的衣服在水里洗着洗着颜色就淡了。
电视剧《甄嬛传》里，螺子黛是引发后宫争斗的“顶级化妆品”。古时它其实也是一种颜色的名称，是一种墨绿色的颜料，相传从波斯进口，古人曾写：“薄醉懒添螺子黛，嫩寒初试杏花衫。”
清 冷枚《春闺倦读图》
还有如胭脂色一样的“朱颜酡”，是指女子饮醉后脸上泛起的红晕；野生红苹果一样的“檎丹”，来自古人对苹果的称呼——林檎；“二目鱼”，灰白色，来自马的眼周像鱼眼白的白毛；“葱青”，即葱白下淡淡的青色……
清 康涛《华清出浴图》
“海天霞”，说的是海霞灿烂里云朵和天空被染上的那层浅红，明代宫里人的春服，就是这个颜色。诗里写“凭高一望楚天低，云树苍苍暮山紫”， “暮山紫”是诗人傍晚看到落日里雾气蒸腾的山色。
这些来自大自然，来自生活日常的传统色，蕴藏着古人对万事万物的观察和理解。中国人的唯美和诗意，在传统色里，找到了感官上的直接印证。几乎每了解一个传统色，都会让人不住感叹，怎么能这么美！采访的当天，郭浩从自家院子里的柿子树上摘了一筐柿子，他兴奋地给我们展示：“你们看，这就是‘朱柿’，一种传统色！”显然，这是一种着魔的兴奋。
以下是郭浩的自述：
一、传统色，流传千年的东方审美
中国传统色的热度可以追溯到2018年。当时，电视剧《延禧攻略》大火，有一半原因是剧中人物服装高级素雅的配色，一度还引发了“是中国传统色，还是莫兰迪色”的热烈讨论。
《延禧攻略》剧照
后来人们发现，早在300年前的《乾隆色谱》里，就已经有对这些颜色的描绘：蓝色系有鱼白、月白、石青、元青；黄色有明黄、杏黄、生沉香、秋香；绿色有松绿、官绿、瓜皮绿、豆绿；紫色有藕荷、紫红、青莲；红色系有水红、桃红、大红、鱼红。《延禧攻略》中用的颜色，就是地地道道的中国传统色。
与此类似的还有《长安十二时辰》。剧中频繁出现的赭红、朱砂、豆绿、孔雀蓝绿等“大唐”配色，令画面清冷而浓烈，却又让人觉得无比熟悉。细细思索，这不正是敦煌壁画中常见的经典配色么？可见，传统色绝不止是颜色的命名，还是一种延续了千年的东方审美。
《长安十二时辰》剧照在中国古代典籍里面，有很多美丽的颜色词。我非常喜欢一个颜色，是《尔雅》里的“窃蓝”。“窃”是偷窃的窃，古人用这个词来表示浅色，窃蓝就是浅蓝。与之相同的还有“盗骊”，浅黑色，这也是周穆王八匹骏马的其中一匹。
在《红楼梦》第40回，有提到“软烟罗”。“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的，若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。那银红的又叫作‘霞影纱’”。要知道罗可是中国古代丝织物中的上品，用如此高级的软烟罗来做窗纱、纱帐，实在是奢侈，但又真是美。
民间复染的“软烟罗” 传统色，不同朝代有不同表达 在历史上，不同朝代有不同的代表色。通行的说法是“夏代尚黑、商代尚白、周代尚赤、秦代尚黑”，这其实是源于夏代开始的阴阳五行说法。到了周代，开始建立起一个跟服饰、礼制对应的颜色系统，由此建立起社会的规范和秩序。慢慢就有了五正色和五间色，他们构成了中国传统色的理论体系。但秦朝绝不是黑压压的一片。秦朝尚黑，指的是庙堂的色彩，也就是王公贵族在礼仪场合使用的颜色。在民间，其实丰富多彩的。比如兵马俑。兵马俑现在黄秃秃的，但刚出土的时候是五颜六色的，在有些兵马俑身上，可以找到将近20种颜色：粉紫、粉绿、枣红、天蓝……个个鲜艳得很，只不过后来颜色氧化了。
尚可看出色彩痕迹的秦始皇兵马俑
“玄”和“纁”也是很高级别的两种颜色。大多数时候，古代帝王在祭祀时会选择上玄下纁的礼服，但这并不是简单的上黑下红。玄，是早上太阳要出地平线还没出的时候，透出的那点光，是黑中透红；纁跟它相对，是太阳已经落下了地平线，折射出的余光，是赤中有黄。一个是一天的起，一个是一天的终，中国人把它穿到身上，表示对天、地的敬畏之心。
《长安十二时辰》讲的是唐天宝十三年，那一年的服色是有清楚记录的，官员的服装规定：头三品穿紫色，四品五品穿红色，六品以后是绿色和青色。诗人白居易写过一句“江州司马青衫湿”，青衫的江州司马就是白居易自己，他其实是在感慨自己身份的低微。
蓝色也是中国人比较早应用的颜色，一是因为蓝色触目可及，我想古代的天空应该比现在蓝。另一个是它在应用和表达的时候，制作成本比较低。古代的蓝草像蓼蓝、马蓝、木蓝，最早夏代就在使用。还有一部分来自于矿物质，譬如中国画用的传统颜料石青就是蓝色，将蓝铜矿物质，研磨成粉，经过加工而成。《山海经》里面讲到“美铜”“美赭”“美垩”“青雘”“丹粟”等等，也都是颜料矿产。
二、从日本到西域，传统色彩源远流长
葛兆光曾说“现代中国是五方杂糅形成的”，中国传统色也是杂糅而成。最具代表的是“密陀僧”“胡粉”这些带有西域痕迹的色名。佛教从西域而来，同时带来了真金色、赤珠色、琉璃色、妙香色等佛经里描述的大千诸色。佛家的僧服讲究“避开正色，只用坏色”。坏色就是用树皮等染成的颜色，大多是青色、黑色和褐色。穿坏色的衣服，表达佛家的谦卑，这个传统至今还在保持。
丝绸之路昌盛时期的中国，像一个巨大的发动机，不断从西域汲取变革和进步的能量，又把糅合后的能量输出到丝路的最东端日本。这个能量的输出既有文化和礼仪，也包括了中国传统色。2019年日本明仁天皇继位，一个重要画面定格就是“黄栌染御袍”，这就是继承自中国皇家的“柘黄袍”。因为柘树罕有，在日本，人们用黄栌来替代，但两者颜色相近，都是赤黄色，这是大太阳的颜色，是帝王之色。
日本人对中国传统色很热爱。有一本叫《彩雅》的色谱，是日本江户时代的学者杉木直养在一百六十年前写的，里面简略地整理了800种中国传统色色名。上村六郎是日本近代研究染色的第一人，对中国传统色和日本传统色及关系都很有研究。我在写《中国传统色》的时候，参考了不少上村六郎的结论。比如“麴尘”，这个词在文献里提到过很多次，都讲它是淡黄色。
但上村六郎说“麴尘”曾经是淡黄色，但到日本就变成了淡黄色、黄绿色都存在的说法。我们在《中国传统色》里用了一种淡黄绿色来表现麴尘。它的好处是很多古诗里的这个话就能解释了，譬如白居易的“城下巴江水，春来似麴尘”，可以想见春天江水的颜色。
杉木直养著《彩雅》，日本国立国会图书馆藏
另一位日本色彩学家吉冈常雄，曾考察出齐桓公崇尚的“帝王紫”，是来自一种贝类的染色。文献里曾记录：紫衣服有味道。而齐国是靠近海边的，山东海边现在的脉红螺就是这种染紫的，贝类染色气味会很大。吉冈常雄特地跑了全球N个大岛，找各种贝实验，最后在日本的一个岛找到了这种贝，染出了他认为和描述完全一致的帝王紫。这个事情还拍了纪录片。
三、传统色，不能死在纸面上
多年来，国际上流行的是潘通色，中国色彩似乎已经失落了。出版前，《中国传统色》被定位为“冷门”读物，我们都觉得首印卖完就算完。但市场的反响远远超出了我的想象，现在不断加印。看到书的人都说：没想到中国传统色这么美！我这才发现，自己干的活，切中了大家迫切提高审美的痛点。
我在日本东京看到一家中小学校里，走廊是用日本传统色装饰的，上面还用雅致的字体写着解说词，有“黄檗”“雀茶”“江户紫”“梅幸茶”，等等。要知道这是中小学生每天上下课必经的走廊，他们已经在给孩子这样的传统审美教育。当时给我的震撼是蛮大的。
传统色的形成是一个约定俗成。什么色名到底对应什么颜色，有一个相对的色值空间，但不是一个精确的数字。每当发现一个颜色词，我们会讨论它的色值空间，确定以后，再去寻找颜色的载体——具体的故宫文物，整本书是这么来的。为了方便大家记忆，我们根据二十四节气和七十二物候来编排这本色谱。同时从故宫文物中选取应时应节的96件，做成精致的手绘图，为的是希望大家能领略藏在文物中的传统色、色彩中的中国味儿。
在杭州的中国丝绸博物馆，专家们已经用复原传统草木染的方式，恢复《乾隆色谱》。在民间，也有不少染匠在用植物染色还原《红楼梦》里的颜色。下一步我们也有对照植物染色，继续从历史和文学中复原中国传统色的计划。其实传统色的传承工作才刚刚开始。如果不能传承和活化，它就变成死在纸面上的僵化的文化。我想未来5年、10年，我还要坚持把整理和传播传统色这个工作做下去。
作者公众号：一条 （ID：yitiaotv)
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