现代内衣百年：无尺码虽好，有钢圈也无罪
来源 | 螳螂观察
文 | 易不二
一个健身教练因为胸肌太大，视觉效果过于性感被封号，是一个让人啼笑皆非的理由。但当事人刘畊宏，还是靠着最后的倔强成了健身直播顶流。
胸、性感，这两个词组合在一起的描述，其实更容易和女性扯上关系。毕竟造物主已经设置了，胸就是女性的第二性征。
刘畊宏的性感胸肌被捕获，属于算法“误入”。但女性的胸部性感，却诉尽了在历史发展轨迹中女性一路走来的艰辛与抗争。
而这一切，浓缩在了一片小小的内衣发展史里。
她受够了！
胶骨、提力片、夹棉、钢圈、衬垫、捆条、长根、定型纱、软纱……这些术语的背后，是一件现代内衣的诞生。
在1914年之前，上流社会的名媛们，是需要穿紧身塑胸内衣，塑造出“蜂腰丰臀”的美感，来满足男性的审美需求。
塑胸内衣又叫鲸骨/钢骨紧身衣，一般是用鲸鱼须/钢材做的裙撑，挤压出比现在的A4腰（60厘米左右）还夸张的16英寸“黄蜂腰”(40厘米左右)。
这种紧身内衣要求女性从少女时代就要穿，不仅会造成日常呼吸困难，甚至会有持续的肋骨断裂痛感。所以，20世纪以前的很多女性，因为那件紧身衣，轻则五脏六腑挤压移位，终身承受病痛之苦；重则芳华早逝，直接付出生命的代价。
悲剧的背后，在于那时候的女性，没有财产继承权、没有婚姻自主权。当人生必须仰仗于父亲、丈夫的时候，她们就不得不按照男权社会的要求，任凭塑胸内衣挤压自己的身体，用身体的窒息换取生活的喘息。
但1913年，纽约上流社会的一场在球场举办的社交舞会，彻底改变了这个局面。
基于美国经济空前繁荣，这时候的纽约已经是一座人人心向往之的国际大都市。尽管第一次世界大战已经开始悄悄酝酿，但在纽约这座纸醉金迷的城市里，人们并没有嗅到任何战争的气息。Old Money与New Money还有好莱坞明星们，仍然日复一日地穿梭于各种社交Party中。
时年19的玛丽·菲尔普斯·雅各布，是纽约当时盛名在外的社交名媛。当她收到一个球场舞会的邀请时，穿什么，就成了出现在她脑子里的第一个思考题。
舞会的礼服是很好搞定的，在礼服已经盛行的时尚风潮里，透明的丝绸长裙恰好能凸显玛丽曼妙的身材。
但她却找不到一件合适的内衣来配这件礼服。
在多次胸闷气短却无法满意的尝试中，玛丽绝望地扯掉了塑形内衣并叫嚷道：“我真是受够了！”
与愤怒一起出现的，还有一个奇思妙想。玛丽迅速执行，找出拿出两块手帕，再配上了两根粉红色的丝带，让佣人帮她缝合在一起。
现代内衣就这样诞生了。
1914年11月，玛丽用两块手帕加丝带缝制的内衣获得了“露背胸围固定器”专利，并开始进行小批量生产。虽然财富之门已经打开了，但玛丽当时的银行家老公哈利，无心让玛丽做生意。所以，这个专利被华纳兄弟紧身胸衣公司以当时1500美元的价格买走。
从此，将女性从“蜂腰丰臀”的束缚中解放出来的现代内衣，成为了女性的日常生活必需品。并伴随着两次世界大战的爆发、女权运动的兴起、服装工艺的精进，开始有了尼龙面料、托底钢圈、以及不同大小的罩杯等选择。
被性感支配的女性
现代内衣的诞生，是以“解放女性”的姿态出现的，但为何又成为了如今现代女性拼命想挣脱的“枷锁”？
无外乎是，塑胸内衣以鲸骨/钢骨的物理束缚，迫使女性满足男性的审美；而现代内衣在发展历程中，与“性感”进行了强关联，仍然将女性置于男性凝视之下。
上世纪40年代，克里斯汀·迪奥的“NEW LOOK”设计，发出了“没有内衣就没有时尚”的惊人之语，并邀请性感代言人玛丽莲·梦露，淋漓尽致地展现了女性凹凸有致的曲线身材。
“Push Up Style”，也在这一时期被喊着“性感永远不会过时”的男性内衣企业家弗雷德里克·梅林杰设计出来。即，在文胸中加入钢圈，让胸部更加挺拔聚拢。
塑胸内衣的钢圈，借着“性感”的由头，又回到了女性的生活，来满足男性的观赏。英国心理学家福卢格尔甚至直接表示：“衣服不仅带有性唤起的作用，它们本身实际上已经成为性器官的象征。”
她们再次受够了。1968 年，美国女性展开了把性感内衣扔进“自由垃圾桶”的女权主义运动。
遗憾的是，战后经济的重建与发展，很多工作岗位都偏好男性候选人，女性被迫回家囿于柴米油盐。
经济不独立，谈何话语权？昙花一现的女权运动，没有让女性摘下打在内衣上的性感标签，还愈演愈烈，逐渐成为了一门事业。
到了上世纪90年代，时装品牌内衣品牌在宣传营销中，已经以各种裸露的画面，进一步在大众消费者脑海中强化内衣的性魅力。
维多利亚的秘密，就在此时强势崛起，并联合一众超模开始举办维密秀，以华美梦幻的内衣，配上天使们的姣好容颜与魔鬼身材，不仅满足了女性对Perfect body与少女梦境的心理投射，更是给男性呈现了活色生香的视觉盛宴。
随后，维密秀成为了时尚圈一年一度的“狂欢”，而内衣也真正成为了“性感”与“美”的代名词，并随着维密在全球扩张的脚步，让蕾丝内衣、丁字裤等产品与性感即美的观念，深入到了普通消费者的生活中。
维密的鼎盛时期，每分钟可卖600件内衣，维密秀最高创下2030万人次的收视记录，而门票曾被炒到35万元一张的天价。
与维密一起的，还有歌瑞尔、黛安芬等现代内衣品牌，带着钢圈进入了中国市场，给中国女性喂养立体的曲线梦。同时，也让嗅到商机的中国本土商人，看中了这片空白市场里的无限商机。安莉芳、爱慕、欧迪芬、芬狄诗、曼妮芬、歌瑞尔、都市丽人......如雨后春笋纷纷冒头，并茁壮成长。
网易数读爬取了25782件京东商城在售的女性内衣，和总计10655条在京东商城购买过女性内衣的购买者评论，发现卖得最好的内衣有三个关键词：黑色、蕾丝、聚拢。
这三个关键词将性感的氛围感拉得太足。即便男性女性都感叹几片薄布卖得“太贵”，内衣仍以刚需的存在，帮助品牌们赚得盆满钵满。
比如爱慕，2017年至2019年的综合毛利率已经是呈逐年下滑状态了，但展现在财报里的数据仍然分别高达73.82%、72.26%和70.73%。即便是在客单价低的下沉市场，都市丽人在2019年前平均毛利率也一直维持在40%左右。
内衣赛道的毛利率，远远高于服饰行业平均25%左右的毛利率。而后来与维密联手的维珍妮等上游供应商，平均毛利率甚至高达255%。
当然，这些头部内衣品牌高额利润与持续下滑的“矛盾状态”，释放了一个明显的信号就是，内衣市场有钱赚，但靠“性感”赚钱开始变难了。
在独立、自由、悦己等关键词下，“她经济”浪潮搅动着整个消费市场。表现在内衣市场的代表性事件，是席卷而来的的“Body Positive Movement”，让已经有了女性觉醒的中国社会，越来越多的发出“拒绝身体形态歧视，尊重赞美每一个身体”的声音。
恰逢其时，内外、Ubras、蕉内等新兴内衣品牌，高举着“悦己”旗帜，推出无钢圈、无尺码的内衣，传统内衣品牌的“性感生意”被新势力奇袭。
当这些新兴内衣品牌告诉年轻人，无需挤压出“事业线”，舒适、健康才是内衣的第一要义时，以往靠“性感”大杀四方的内衣品牌们，丢掉的不仅是市场份额，还被统称为“传统内衣品牌”宣告他们已经是内衣市场的过去式。
《每日经济新闻》根据启信宝数据统计发现，2016到2019年，传统内衣巨头出现营收与净利润下滑，超过5000家内衣企业注销，传统内衣市场风雨飘摇。
2019年的风雨，最为冷冽。这一年，维密取消大秀，抽走了品牌此前的“灵魂”；安莉芳净利润较同期直接“腰斩”，零售店减少了173个；都市丽人紧急转型，推出站队舒适、健康风潮的内衣新品......
传统内衣品牌正在经历暴风骤雨，新兴内衣品牌却一片风和日丽。
艾媒咨询的一项市场调查，2020年中国高达76.6%的消费者偏好无钢圈内衣。其中，风头最盛的Ubras、蕉内，销售额以惊人的增长速度冲到了15亿、10亿。内外2020年的业绩也非常不错，达到了2.7亿。
新兴内衣品牌在市场里如鱼得水，似乎宣告了内衣终于撕下性感标签、摆脱男性凝视，成为了独立意识觉醒的女性宠爱自己的选择。
事实真是这样吗？
无尺码不是终点
医学已有研究表明，不合体的钢圈内衣挤压出的“事业线”，可能会压迫到乳房中的淋巴腺体，引起乳腺增生，诱发各种乳腺疾病。
所以，无尺码内衣的风靡，让女性在性感的钢圈内衣之外，多了一个更舒适健康的选择。同时，也验证了在性感内衣这门生意后，反性感也有广阔的市场。
毕竟，比起穿上性感内衣满足庸俗的男色审美，无尺码内衣的悦己、独立大旗，更能在现代社会越来越多的独立女性群体之间获得认同与支持。
可是，不管是性感，还是悦己，都是品牌商强硬给内衣套上去的概念。当一个时代的舒适内衣浪潮卷走上一个时代的性感内衣浪潮，人们以为获得了身体解放，其实是毫无防备地跳入了品牌商设好的另一个营销漩涡里。
传统内衣品牌的钢圈内衣就一定是不舒服的、甚至性感“媚男”的吗？
答案显而易见，不是。
就拿安莉芳、曼妮芬、爱慕、都市丽人等为代表的传统内衣品牌来说，他们的产品SKU基本上覆盖了70\75\80\85的胸围与A/B/C/D/E的罩杯，常规排列组合一下，再多做几款颜色，少说就有20多个SKU。
这么多的SKU，还只属于内衣规格。一件传统钢圈内，起码有19个组成部分，有包括夹棉、衬垫、捆条、长根、定型纱、软纱、勾扣、胶骨、钢圈、背扣等40多个零部件，制作工序多达30-50道。
如此丰富的SKU与繁琐的工序，就是为了尽可能地让胸型各不一样的女性，选到合适自己的内衣。
但即便如此，也不能保证每个女性都能买到合适自己的内衣。因为，两个身高体重一样的女性，都不一定能适合同一尺码的内衣。而每个女性的不同时期，适合的内衣也不一样。当体重浮动时、经期前后、哺乳期等，适合的内衣都不一样。
而中国的传统文化规训出来的思想观念，没有教育过女性认知自己的身体，这导致她们在购买与自身性征相关的产品时，如卫生巾、内衣，会觉得“不好意思”，经常是差不多就行了。对如何正确如何选内衣，就更是没有太多概念。
好奇心研究所曾发起过关于“买 bra 遇到的最大问题是什么”的调查，结果显示，困扰最多的一个是“贵”，一个是“不合身”。
所以，很长时间内，女性常常将自己的胸，囿于不合尺码的内衣里。这时候，原本是出于为胸部提供支撑力的钢圈，就成了罪魁祸首。
Ubras、蕉内、内外，这些品牌的内衣就更适合、更舒服吗？
同样的答案，不是。
无尺码内衣最大的功劳，是观念上的革新。
鲁迅曾说，“在中国改革是极难的，哪怕是要挪动一个火炉子的位置，也往往要流血”。但新兴内衣品牌们合力解构了长时间以来，男性凝视下“唯性感论”的单一审美。比如内外“NO BODY IS NOBODY”的宣言，真正从女性视角，鼓励女性勇敢接纳最真实的自己。
回到生意上，新兴内衣品牌们只是将传统内衣70\75\80\85的胸围与A/B/C/D/E的罩杯，精简成了S/M/L，降低研发成本，增强可复制性，再顺势拿掉钢圈，向“苦钢圈久矣”的女性贩卖一个舒适健康的故事。
这个舒适，来自于S/M/L比钢圈内衣更强的包容性。就像穿M号衬衫更合体的女性，买了L号的尺码，身体的活动空间更大了，自然不会有不适感。但这只是提高了产品的容错率，并没有真正解决女性面对的内衣不合身痛点。
健康，就更不具有普适性了。天然胸部丰满的女性，会第一个跳出来反对。
女性的胸部平均重量就有约500g，相当于胸前挂了一瓶500ML的水。这还只是平均数，更大的胸部承受的重量更甚。如果没有钢圈的托力与稳定，不仅是累，还有走路的晃动带来的乳房韧带受损。
某种程度上，能够真正从穿上无尺码内衣获得身体解放的，只是那些小胸女性。而新兴内衣品牌们，本质上还只是切小了产品颗粒度的内衣市场细分品牌。
需要指出的是，新势力在崛起发展的初期阶段，苛求他们的“完美”是有失公允的。尤其是，内外、Ubras、蕉内这些品牌的出现，不仅解构了内衣市场长久以来的单一性感审美，更是以细分产品让女性有了更多的选择，为内衣这个集中度低的老行业注入了新的活力，给整个内衣行业带来深远意义。
在Ubras们的无钢圈无尺码产品的成功案例下，我们看到了更多细分品牌的崛起。比如，专注大胸的奶糖派；也促使传统内衣品牌重新审视与年轻人的距离，进入年轻化转型之路。
传统品牌也展现出了强大的求生欲。比如，维密开始积极推动品牌变革，为“性感”注入更加丰富多元的品牌内涵，鼓励每位女性都可以自信地做自己。在最直观的产品线上，强调舒适不仅是无钢圈、无尺码，而是“不一样的女生，不一样的尺码”。并开始用更多种设计、更多款式、更多风格来满足不同需求的女性。
千亿内衣市场，需要更多的品牌，真正服务于胸型各异的女性。
结论
综合来看，真正让传统内衣品牌的式微、新兴内衣品牌崛起的，是因为女性的胸型千千万，她们很少能真正选到合适的内衣。所以，在消费浪潮交替多了不同的选择时，很多人放弃了前者，选择了后者。
而所谓性感、悦己等标签，都是两波内衣势力，顺应当时的社会发展趋势的结果。跟性感强关联，是为了生意；跟悦己深绑定，还是为了生意。
撕掉一个个营销概念，其实每个女性都知道，内衣仅仅只是生活中的一个必需品。跟T恤、衬衫、毛衣、外套，没有什么本质的不同。
只要尺码合适，内衣可以是任何自己喜欢的风格。性感的蕾丝钢圈内衣、舒适的无尺码内衣，可以同时出现在任何女性的衣柜里。
真正的悦己是：姐爱穿啥穿啥，干你们屁事！
参考资料：
《中国胸罩大战，爆发了 》，商隐社
《我们分析了2.6万件胸罩，发现了中国女性内衣的秘密》，网易数读
《根本问题在于，穿内衣是为了什么》，NOWNESS现在
《从紧身束衣到无钢圈、运动款，女性内衣进化史》，新京报
《“后维密”时代，内衣巨头为何难出头？》，每日经济新闻
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