明星割韭菜，为何爱选做潮牌？
作者：疏风，责编：丛夏，来源：印客美学
欧阳娜娜最近大范围翻车。
原因无他。
自己的品牌nabi将一件浴袍买到了988，高定价"击碎了无数nabi女孩的梦"。
这几年越来越多的明星开始入局潮牌，鹿晗、陈伟霆、王嘉尔、杨超越，为什么明星们个个都要来分潮牌一杯羹？
一、潮牌主理人，明星的最终归宿？
欧阳娜娜预热许久的同名品牌“nabi”上线第一天，就惊起嘲声一片。
两双白袜子168，白眼罩148，浴袍和睡衣988……
难怪有网友感慨："可能这年头sabi多，娜娜的nabi市场定位还是很准确的。"
对于拥有流量的明星艺人，“演而优则商”早就见怪不怪。
在种种IP变现方式中，打造服装品牌和开餐厅是最常见了。
但比起开餐厅，进军潮牌是更多明星的选择。
有数据显示，目前国内主流明星开店数量已超过300家。超过60%的明星歌手都选择了做自己的服饰品牌，而这之中有不少人都选择了成为潮牌主理人。
围绕着自己的IP，国内外一大批明星都走上了生产潮牌和周边的路。
谢娜自创了“欢型”，杜海涛自创了“熊先生”，潮不潮不知道，贵是有点贵。
能被说出个名堂的，依然还是比较早期的几个品牌。
陈冠希的CLOT，五月天阿信的Stayreal，林俊杰的SMG，余文乐的MADNESS，潘玮柏和李晨NPC……
SMG主打军事风，品牌Slogan是“在枪林弹雨中穿梭”。
MADNESS主打日潮，但没有纯街头的狂放，更偏向休闲性冷淡。
Stayreal更多的是玩具和动画的元素，色彩比较丰富，没有其他潮牌的外放风格，也加入了一些“摇滚”的含义。
二、明星做潮牌，只为割韭菜？
但并不是所有艺人都能成为合格的“潮牌商人”，更多的人是被骂割韭菜。
品牌溢价是最突出的问题。
就拿欧阳娜娜的品牌来说，988的浴袍实际生产成本不足百元。
而且，本轮发售的8件产品不仅只有一种颜色，其中有5件还都是"无尺码"设计，另外三款则只有S、M、L三个尺码。
这就意味着原料备货、打版费用和生产成本都可以大幅降低。
潮牌A.C.E说是要主打中国文化，但主推的logo项链怎么看怎么都像哥特风。
价格自然也是不菲。
虎啸系列最低12800元，最高19800元；
A.C.E系列logo的价位徘徊在2800元附近；
TENNIS系列的价位也在7800元上下……
虎啸、龙吟系列
关键是这个材质925银和18K金。
925纯银的价格大概是在3.5~4元每克，而吴同学用来镶嵌的合成宝石，在国内几百块钱就能买上几公斤。
粗粗算下，这些作品，差不多成本也就200块钱左右吧。
黄明昊做潮牌的时候，团队给出轻奢的定位，消费人群瞄准粉丝，被黄明昊当场否决。
他说他的目的不是赚钱而是做真正的国潮产品，让人产生情感共鸣。
但定价的时候还是千元级。
而且由于品牌清仓，千元以上的大衣如今只要二三百，之前要花几万块，现在只要几千就能买全店，再深情的粉丝也嫌肉疼。
可能一开始人们能为自己“穿同款”的想象付费，但时间久了，大家更看重的是性价比。
毕竟同样的价格，真要比设计的话，那为何不去买设计师品牌呢？
可能也正是看到了这点，近几年，不少明星都开始主打性价比。
像马思唯的品牌AFGK，走的是美式嘻哈风，字母和印花图案的颜色都比较夸张服装产品多以宽松的版型为主。
它最出圈的就是将马思唯的专辑名变成了3D环形烫金字母。
虽然看久了有点审美疲劳，但胜在性价比高，配色选择多，100出头的价格很难不受消费者喜欢。
鹿晗的U.G.C和王嘉尔的TEAMWANG DESIGN也算是这几年做的比较认真的潮牌。
U.G.C先后与CYDERHOUSE、WHIZ LIMITED和Society等多个设计师和品牌推出过联名，还和《i-D》杂志进行了跨界合作。
不过，除了少数联名款和借鉴款之外，大多数设计都比较普通，逃不出撞色、迷彩、拼接、印花的国潮迷思。
U.G.C资源很好，但宣传又不大，官网的购物页面也比较敷衍，感觉品牌对主理人而言更像是一个消费品，或者认真钻研的一个爱好。
算是一个质量不差，设计普通，认真的国潮品牌。
王嘉尔的TEAMWANG DESIGN系列产品矩阵非常简单但极具辨识度。
从服装到鞋履配饰，均以黑色为主，图案为白色的“TEAMWANG”单词。
王嘉尔为自己的潮牌注入了很强的个人特色，比如和MONET SPARKLES的联名款，理念就是反观世界的两面性。
三、为什么偏偏是潮牌？
其实，一开始都是rapper们创立自己的潮牌。
这点不难理解。
潮牌自诞生起就带有“街头”元素，而在这些元素中，说唱是极为重要的一部分。
说唱歌手不仅是通过作品表达态度，更是通过穿着将理念表达出来。于是，创立一个自己的品牌、直接地表达自己的理念便顺理成章了。
国内的rapper大部分都有自己的潮牌。
像布瑞吉和P.U.K，功夫胖和BURNIN，法老和2727world。
2727world的品牌概念便来自法老内心的二次元世界和七大生活理念。
招牌款式就是法老穿过的一款印花长袖卫衣，设计理念上也将品牌名用奥特曼风格的字体呈现。
而且，潮牌本身也是明星在商业价值上的延续。
接代言、拍广告是一锤子买卖，要么是以明星的特质给品牌打上标签，要么是借助明星的名气进行品牌推广，明星能拿到的只有“自身标价”的金额。
但自己做品牌就不一样，转化方式更直接，“没有中间商赚差价”，而且也能助推艺人自己在资本市场中的角色转型。
像陈冠希与CLOT。
陈冠希2003年与Kevin Poon联合创办CLOT，而CLOT也成为陈冠希艳照门事件之后的赚钱出口。
不仅跟很多品牌推出跨界合作款，还拿到了虎扑千万港币的投资，2015年就能达到每年1000万美元的营业额。
这股赚钱潮在国外更明显。
侃爷和蕾哈娜分别通过YEEZY和Fenty Beauty成为全球最富有的歌手。
音乐早就不是主业了，商业价值可比音乐事业诱人多了。
更重要的是，现在的潮流的市场盘越来越大了。
2017年，光潮流服饰全球市场规模就达到了2000多亿美金，并且之后逐年保持两位数的增长，“万亿”市场早就不是梦。
而在中国，2019年，年轻人在潮牌上的花费就达到350-380亿美元。国货品牌的价值达到20万亿美元，市场规模全球第二，每年还在以40%的增速扩容。
这几年，奢侈品增速的放缓，这也让潮牌的势力进一步壮大。
而且随着Z世代消费力的上升，独特、个性的潮牌才能满足他们的情感需求。
种种的一切，都让明星嗅到了“钱香”。
最典型的就是现在很多潮牌主理人都是流量明星。
因为他们心里明白自己职业生涯的有限性，谁也不知道自己能红多久，所以想趁着这个热度赚钱，如果有一天没戏可接，那也有其他的生存方式。
而且受到品牌或经纪人的鼓舞，他们也认为自己应该在当红的时候推出香水或品牌。
而时尚本就是一个很娱乐化的一个产业，明星自己又握有时尚资源，很容易跳过来。
况且追星本就是许多年轻人爱干的事情，也算是“精准投放”。
虽然很多人说流量艺人开始做潮牌会“让这世道变坏”。
但潮流文化本就是一种包容性极强、能够容纳多元审美的存在，不应该被简单归罪。
如何把潮牌做好，打动消费者才是最重要的。
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